故宮是現(xiàn)存古代木結(jié)構(gòu)宮殿建筑群規(guī)模最大的博物館，世界文化遺產(chǎn)，它賡續(xù)了中華五千年文化，貫通了古代中國(guó)的傳承記憶。紅旗汽車是中國(guó)優(yōu)秀的民族汽車品牌，在中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展史上占有重要地位。自故宮與一汽紅旗簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議以來，雙方攜手共進(jìn)，將優(yōu)秀傳統(tǒng)文化賦能民族品牌，不斷演繹新的文化經(jīng)典，讓紅旗汽車蘊(yùn)含更多的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化元素，造出具有中國(guó)特色和風(fēng)格的紅旗汽車。為此，“紅旗-故宮創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”繼第一期學(xué)術(shù)論壇“紫禁城宮殿建筑探論”、第二期“故宮瓷器特點(diǎn)探討”、第三期“故宮書畫特點(diǎn)探討”之后，于今年4月舉辦了第四期專題論壇“清代宮廷服飾探討”，希望借助此次論壇，發(fā)掘優(yōu)秀傳統(tǒng)精神和文化元素，以激發(fā)設(shè)計(jì)靈感，助力民族品牌汽車設(shè)計(jì)。

一汽紅旗造型設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)張銘及相關(guān)設(shè)計(jì)師參加了此次活動(dòng)。受疫情影響，此次論壇采取線上的方式進(jìn)行。宮廷歷史部主任嚴(yán)勇研究館員、章新副研究館員、景聞副研究館員分別于11日、12日、14日做了主題講座，研究室主任王子林主持。

故宮博物院藏織繡文物17萬余件，大部為清宮舊藏，占故宮博物院藏總文物數(shù)將近十分之一。織繡文物不止在織繡庫(kù)，散布在各個(gè)文物中，如其他書畫、古籍文物的包匣。織物是最難保存的文物品種之一，織物色彩尤難久存。故宮博物院這批織繡收藏是中國(guó)作為古代絲綢大國(guó)最龐大、最完整、品相最好的紡織和服飾遺產(chǎn)。

服飾在中國(guó)古代日常生活和社會(huì)政治中的作用都是重大的。清朝時(shí)期的服飾在中國(guó)服裝發(fā)展史上達(dá)到了巔峰。根據(jù)用途可分為禮服、吉服、常服、行服、戎服、雨服、便服等七種服飾，充分體現(xiàn)了清代宮廷服飾背后的文化內(nèi)涵，反映了由服飾制定的森嚴(yán)的等級(jí)制度及滿漢文化相互影響的融合。

宮廷歷史部章新副研究館員

宮廷歷史部章新研究館員以“清代服色與設(shè)計(jì)延覽”為題，以服飾的顏色切入主題，講述了服色在清代時(shí)的重要地位，是中國(guó)古代傳統(tǒng)禮制的重要實(shí)踐。“服色”一詞在上古主要指“車馬”之色，中古之后多指品服衣著之色。清代服飾色彩體系在政權(quán)成長(zhǎng)中發(fā)展，并在國(guó)勢(shì)強(qiáng)盛中不斷完善的。其服色兼有繼承中國(guó)王朝正統(tǒng)和保存騎射民族本色的雙重政治功能。清代早期八旗尚色習(xí)俗為：黃、白、紅、藍(lán)。汗之領(lǐng)旗為尊貴的黃色，白旗一度曾居紅旗之下，后來皇太極利用滿族尚白的習(xí)俗抬升白旗位次。如乾隆朝《萬國(guó)來朝圖》，描繪大年初一的紫禁城，皇帝接受群臣及各國(guó)使節(jié)朝拜的場(chǎng)景中，貼的對(duì)聯(lián)為白色，在當(dāng)時(shí)只有皇室、宗室可用，普通人家只能用紅色。除此以外，服色從明黃、杏黃、金黃到香色，逐級(jí)體現(xiàn)了主人的身份地位，明黃色為皇帝、皇后、太后專用，而杏黃色僅次于明黃。清人早期的八旗制度到清代服色的階級(jí)等級(jí)制度，服色要與其身份相符合，不可僭越，可見政治意義早已超越審美。

乾隆朝《萬國(guó)來朝圖》局部

清代服色等級(jí)

清乾隆石青緞繡四團(tuán)云金龍棉褂

另一方面，清朝時(shí)期的服色沿襲明朝深色制度，從而使石青色在清代成為最重要的衣色。所謂袍褂不分家，在常服之外在正式場(chǎng)合都要罩石青色外褂。禮、吉服袍領(lǐng)、襟、袖以及披肩等部位的典制搭配色，深青色（石青或元青）緣飾成為清代衣飾風(fēng)格一大特色。這一特色也促使這時(shí)候的靛染技術(shù)達(dá)到高峰，石青色呈現(xiàn)了多種色階，表現(xiàn)十分豐富，在當(dāng)時(shí)可謂“國(guó)采第一”。乾隆年間宮廷發(fā)交三處織造織解緞匹顏色單中即有石青、元青、紅青等名目。其中紅青（隱隱透出暗紅的石青色）是乾隆的最愛，弘歷一年四季所穿綢、緞、紗等材質(zhì)褂多用紅青色，據(jù)說是品質(zhì)非常好的靛料才能染出。明清時(shí)月白為流行色，到了清中期紫色系開始流行，這其中包括絳色、醬色、藕荷、玫瑰紫、棗紅、青蓮。裝飾手法有三藍(lán)暈色，有繼承明代配色傳統(tǒng)的閃色，裝飾紋樣有經(jīng)典設(shè)計(jì)海水江崖紋，工藝上充分運(yùn)用金絲與各種彩色絲的交織，更顯宮廷服飾的華麗富貴。

明清閃色對(duì)比（上為明代）

海水江崖紋

宮廷歷史部主任嚴(yán)勇研究館員

嚴(yán)勇研究館員以“清代宮廷服飾”為題，分別從清代宮廷服飾制作過程及工藝、清代宮廷服飾的種類及其使用，清代宮廷服飾的文化內(nèi)涵三個(gè)部分著重介紹清代宮廷服飾概述。首先以故宮博物院藏“皇帝袞服圖樣” “皇帝冬朝袍圖樣”“皇后朝褂圖樣”和如意館畫工繪制的“慈禧衣樣六件”等清宮服飾圖樣為例，

介紹了清代宮廷服飾的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)圖樣審核通過后發(fā)往江南三織造局，由各局按樣織制。三織造各有分工和特色，江寧織造局主要生產(chǎn)云錦，其花紋艷麗多彩，猶如天空中美麗的云霞，故名“云錦”。蘇州織造局主要生產(chǎn)織錦、緞、紗、綢、絹等，以宋式錦、仿宋錦和緙絲最為著名。杭州織造局織造綢、綾、羅等織物，尤其以素色織物和暗花織物產(chǎn)量最大，質(zhì)量最優(yōu)。主講人通過大量的圖片向我們展示了三織造局各自特色。讓大家對(duì)清宮服飾的用料和紋樣有了初步的了解。值得注意的是內(nèi)務(wù)府檔案記載，清代皇帝十分重視自己所用服飾的質(zhì)量，會(huì)親自過問。隨后講述了清代宮廷服飾的種類及其使用，清代皇帝、皇后的服飾按照身份地位及使用場(chǎng)合分為禮服、吉服、常服、行服、戎服、雨服、便服。通過具體文物、檔案記載以及在繪畫中的體現(xiàn)，文史結(jié)合，全方位立體的向我們介紹了清代宮廷服飾。同時(shí)通過對(duì)比的形式說明了同樣場(chǎng)合皇帝與皇后服飾的區(qū)別。如，在講解禮服的等級(jí)和使用場(chǎng)合時(shí)，列舉了禮服中的朝袍、袞服、端罩、朝冠、朝靴等，通過《清人繪乾隆帝像》《清人繪孝賢皇后像》對(duì)比，說明了皇帝與皇后朝袍的差異。另針對(duì)概念相近的服飾做了細(xì)致的對(duì)比，有朝袍和龍袍、常服和便服、襯衣和氅衣。

常服（左）便服（右）

氅衣（左）襯衣（右）

介紹完服飾的分類，又進(jìn)一步從面料、款式、顏色、紋樣、飾物五個(gè)方面講述了清代宮廷服飾的等級(jí)制度。從面料上來，以端罩為例，等級(jí)越高使用的皮料越稀有珍貴；從款式上來說，開裾數(shù)量與服飾的等級(jí)密切相關(guān)；從顏色上，明黃是等級(jí)最高的，顯示了至高無上的權(quán)利，只有皇帝、皇后、皇太后可用。從紋樣上來說，

龍紋和十二章紋最為尊貴，代表了皇權(quán)的至高無上，顯示了盡善盡美的寓意。飾物主要是通過東珠的數(shù)量來體現(xiàn)。清朝宮廷服飾是滿漢文化的相互融合的具體體現(xiàn)，清朝統(tǒng)治者廢除了此前漢族服飾傳承了上千年的寬衣博袖式，推行本民族具有游牧騎獵特色的緊身窄袖式服裝。大量使用皮料，一方面是出于保暖的實(shí)用性目的，但另一方面，以此寓含時(shí)時(shí)不忘先祖的關(guān)外舊俗之意，也是更重要的。在保持自己本民族特色的同時(shí)，從材質(zhì)、裝飾、顏色、紋樣等多方面吸取漢文化元素。如皇帝服飾中正面九條龍，背面五條龍，寓意九五之尊，柿蒂寓意堅(jiān)固結(jié)實(shí)、江山永固等。通過主講人系統(tǒng)地梳理使大家對(duì)清代宮廷服飾的等級(jí)和使用場(chǎng)合及背后的文化內(nèi)涵有了全面、深入的了解。

宮廷歷史部景聞副研究館員

景聞副研究館員以“清代宮廷女性首飾概述”為題目。首先介紹了宮廷女性禮儀首飾。中國(guó)傳統(tǒng)社會(huì)強(qiáng)調(diào)禮制規(guī)范的等級(jí)制度。宮廷之中對(duì)于等級(jí)制度尤為看重，服飾作為明辨身份最為直觀的手段，被詳細(xì)的寫入《大清會(huì)典》之中。清代宮廷中從皇后至嬪，身份懸殊，除了服飾顏色與紋樣的區(qū)別之外，配套的禮儀首飾也嚴(yán)格遵守著等級(jí)制度，不同場(chǎng)合的禮服都有配套的配飾，不可混搭。禮服首飾有朝冠、金約、耳飾、領(lǐng)約、朝珠、彩帨。如朝冠的層數(shù)越多等級(jí)越高，皇后與皇貴妃同為三層，可通過掛的數(shù)量及垂條的顏色區(qū)分身份等級(jí)。金約用以束發(fā)，其上鏤雕的金云紋數(shù)量越多身份越尊貴。耳飾保持了其本民族的一耳三鉗的特點(diǎn)，根據(jù)東珠大小和光澤來判定身份等級(jí)。吉服是穿著于吉慶場(chǎng)合的服飾，是較禮服禮制級(jí)別稍低的服飾。配套的女性首飾，主要是吉服冠、吉服朝珠。吉服冠根據(jù)身份等級(jí)的不同，自皇太后至貴妃使用東珠作為冠頂，妃與嬪則使用碧璽作為冠頂。吉服朝珠使用的時(shí)候，對(duì)于朝珠材質(zhì)隨意性較大，“珍寶隨所御”。吉服搭配的禮儀首飾，從嚴(yán)格程度上還是遜色于朝服所搭配首飾的等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。在實(shí)際的穿搭中，華麗的鈿子取代了較為樸素的吉服冠。常服首飾相比之下更為簡(jiǎn)約，而從佩戴的東珠發(fā)簪同樣可以彰顯尊貴的身份地位。宮廷女性的日常首飾是宮廷審美個(gè)人情趣的體現(xiàn)，在中華人民共和國(guó)成立之初，經(jīng)過戰(zhàn)亂之后的社會(huì)經(jīng)濟(jì)尚待恢復(fù)，審美還保留著源自關(guān)外的質(zhì)樸，女性發(fā)式多為辮發(fā)、包頭，很多首飾的式樣繼承自明代女性的日常首飾，且式樣并不復(fù)雜。在經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展之后，尤其是康熙時(shí)期開始，經(jīng)濟(jì)狀況明顯好轉(zhuǎn)，社會(huì)風(fēng)氣也隨之轉(zhuǎn)變。至乾隆時(shí)期出現(xiàn)越來越多鑲嵌珊瑚、碧璽等貴重珠寶的首飾。清代中期宮廷女性的首飾隨著女性發(fā)式的變化也發(fā)生了很大的不同，用真發(fā)梳成“兩把頭”至晚清發(fā)展為裝扮夸張奪目、以織物和假發(fā)制作的“大拉翅”。同時(shí)吉祥紋樣的發(fā)展也進(jìn)入了鼎盛時(shí)期，借助紋樣的轉(zhuǎn)喻、諧音表情達(dá)意。如南瓜和蝴蝶，寓意瓜瓞綿綿祝頌子孫昌盛。